bloom&smell

Не знаю, когда здесь будут посты, посвящённые парфюмерии. Давайте вместе надеяться, что нас в принципе вообще будет интересовать парфюмерия в какое-то обозримое время. У меня лежат черновики постов про духи, присланные дорогим @scentortreat из Харькова, и я очень жду, что наступит хороший и уместный момент их опубликовать.

Никогда не смотрела в пирамиду Cuir d’Ange Hermessence, а их ведь не дураки пишут. Что я всегда слышала — замша, пудра, мыло, кошачье пузико, чуть ретро-цветов. Сегодня с утра вышла в нем из дома, и полдня необъяснимо вспоминала дачу. Ответ пришёл, когда (зачем-то) открыла страницу аромата на фраге. Боярышник! Огромный куст боярышника до второго этажа, каждую дачную весну я на него ругалась, этот рыбно-кошачий запах чувствовался минимум с двадцати метров. А сейчас с нежностью вспоминаю, видимо, все дело в дозировке.

А вот чем я буду заниматься на выходных. Под ложементом маска для слепого тестирования (буду в ней спать) и блоттеры. На первый быстрый занюх практически не отличается от привычного люкса, но расскажу подробнее.

А вот чем я буду заниматься на выходных. Под ложементом маска для слепого тестирования (буду в ней спать) и блоттеры. На первый быстрый занюх практически не отличается от привычного люкса, но расскажу подробнее.

Этим летом много ношу Tundra Rouge Bunny Rouge, наверное, почти каждый раз, как надеваю белую льняную рубашку. Когда открыла его впервые, удивилась — какая же это тундра, это тайга, хвоя, дерево, смолы. (Тут бы сказать, что ни в тундре, ни в тайге я не была.) Запах показался мне скорее маскулинным. Мне потребовался почти год и временная потеря обоняния, чтобы распробовать его и обнаружить нежный, но цепкий цветочный мускус, остающийся на ткани неделями, искры розового перца, свежую терпкость джина и яркую зелёную траву. Характер запаха поменялся для меня — если сначала я разочарованно решила, что зачем-то вслепую купила обычный мужской древесный свежак, сейчас для меня это целый пейзаж во флаконе. Спокойный, прохладный, в нем много свободы, воздуха и света. Его хорошо носить в офис, его шлейф не оглушает окружающих, даже если вдруг увлечься и случайно сделать 5 пшиков, он уходит мягко и не теряя красоты. И больше не вижу никакой привязки к гендеру. Да, конечно, деление ароматов на м и ж очень условно, но уже сложились определённые стереотипы, и какой-нибудь хром азарро окружающие с большой долей вероятности считают как "мужской". Плохо ли это? Спорный вопрос, достойный (очередного) обсуждения. Значит ли это, что им не стоит пользоваться женщинам? Нет, конечно.

В 2019 году Матвей спросил Эллена про его стиль, и они вместе пришли к выводу, что не перидозировка гедиона (светлый цитрусово-чайный жасмин лишенный всей анималики), а следовые количества high impact синтетических веществ, пиразинов, — это signature Ellena. Аромахимию оставим Матвею (тут подробнее), лишь упомянем что пиразины — это класс органических веществ с шестичленным гетероциклом и двумя атомами азота друг напротив друга. Важно другое, пиразины пахнут всем горелым и жареным: выпечкой, кофе, хлебом, кофе, орехами, шоколадом, попкорном; а также овощами: зелёным горошком, сладким перцем, гальбанумом и картошкой. На самом деле, даже самый воздушный гедион можно сделать плотным, жирным и маслянистым — Nishane Wulong Cha, например, его так и хочется развести хотя бы в 2 раза, чтобы из концентрированного extrait de parfum сделать то самое улуновое чайное облако. При этом какие-то следовые количества пиразинов/high Impact веществ (0,01%) — важны и нужны. Эллена, за исключением самых первых и некоторых последних работ, рисует так, что он в его работах есть воздух и даже свободное место для других запахов, можно сказать, в его духах есть то самое японское понятие пустого пространства-паузы 間, ма. Есть в этом что-то очень восточное: огромное количество одних веществ является всего лишь структурообразующим каркасом, а 0,01% других — несут смысловую нагрузку, являются важными штрихами и почерком автора. И знаете что? Метод может быть и восточный, а запахи-то всё равно западные, с акварельными пятнами внимания вокруг центрального элемента композиции.

Люблю Эллена за эту паузу, место для вдоха. Перенюхала то немногое (ну десяток флаконов по нашим меркам немного же, да? в пробирках не стала копаться) что у меня есть, и следы жареного точно нашла только в Vetiver Tonka, и может быть вообразила в Poivre Samarcande и Ангельской коже. А эту самую волшебную паузу нашла везде.

Я проработала в Первом Решении два с половиной года. Не помню, писала ли я раньше об этом здесь, но я разрабатываю и выпускаю косметику, и очень многому тому, что знаю, меня научил лично Трубников. И мне очень тяжело сейчас видеть, что происходит с его компанией после его смерти. Прочитайте, если ещё нет: https://www.instagram.com/p/CSe-lRoj4Av/?utm_medium=copy_link

В Milky Musk 39 Parle Moi de Parfum мягкий кремовый сандал с рафаэлкой, сливочной пудрой и тенью инжира. Сначала мне показалось, что это простой милый пыльноватый моно-сандал, а теперь я в шлейфе улавливаю то замшу, то ладан, то перец в размытой молочной дымке. Ненавязчивая, совершенно неутомительная сладость. Уютно и гармонично, комфортно, как вторая кожа. Может быть, даже хочу флакон, особенно после того, как сняли Sacred Wood — нет, они не похожи, но хотя бы один молочный сандал в доме быть должен, я так считаю.

Знаете, что по нынешним московским погодам (снег и вода, много) очень хорошо звучит? Teint de Neige Lorenzo Villoresi. Пудра не душит, мускус не грязнит, уходит ретро-будуарность. Не то что бы я видела в ней что-то плохое! Но хочется не всегда. Остаётся пушистое облако сладкой без приторности миндально-кремовой пудры и нежные цветы. Обнимает как пушистый белый шарф. Стойкость и шлейф сумасшедшие, однако. Второй день пошёл.