Please

Канье на этом канале гость редкий, и на то есть причины. Однако вернуться в славное прошлое, когда оба участника фото были в добром здравии — и психическом, и физическом — скорее приятно. 2007 год, Париж, Уэст и Вествуд (какое бы название для музыкального дуэта было!) улыбаются по очереди.

ЗАКУЛИСЬЕ YOHJI YAMAMOTO Вы никогда не задумывались: а как вообще Йоджи Ямамото в своем возрасте занимается созданием новых коллекций? Последний вечер под небольшой стаканчик подаренного на ДР японского виски я провел в поисках информации о внутренней кухне бренда, которая закрыта настолько, насколько возможно. По сути главным мотором компании последних лет является другой человек — Тадаши Кубо (первый слева). Правая рука Йоджи, он работает в бренде уже 39 лет, принимал участие во всех проектах дома и прямо сейчас отвечает за креативное развитие всех линий вселенной Yohji Yamamoto. Один из силуэтов Y-3 под названием Kubo, судя по всему, назван в его честь. Информации о нем в интернете почти нет, даже на японском языке. Что известно точно — Тадаши играет основополагающую роль в мужской линии бренда. Именно он занимается изучением архивов и их переосмыслением. Японские форумчане на имиджбордах одновременно заявляют, что именно из-за Кубо в середине 2010-х мужские коллекции YY были столь хороши, и именно из-за него сегодня они столь скучны. Судя по некоторым сообщениям, раньше Тадаши вел некие стримы, во время которых открыто рассказывал о своих заслугах в бренде и даже в негативном ключе обсуждал других дизайнеров. Что, кстати, не всем фанатам нравилось. Главное в взаимоотношениях Кубо и Ямамото — разговоры. Тадаши и Йоджи регулярно общаются с командой на разные темы, из которых и получаются направления коллекций. Сам Йоджи может отмести чуть ли не по 20 (!!!) итераций одной вещи, но при этом он довольно сильно доверяет своим конструкторам и дает им много творческой свободы. По словам одного из бывших паттерн-мейкеров, они вынуждены заниматься в том числе и дизайном. Разработчица тканей Касуми Ибэ рассказывала о процессе работы, очень похожем на таковой в Comme des Garçons: Чтобы воплотить одежду, которую Ямамото представляет у себя в голове, я получаю от него несколько заданных тем/задач. Затем создаю в виде прототипа свой собственный ответ на них, получаю комментарии и снова отправляю ему следующий ответ А что по деньгам? Информация 2022 года по работе конструктора гласит (для получения рублей делите суммы на 2): годовой доход — ¥2,52 млн; месячный оклад — ¥170 тыс.; переработки — ¥40 тыс./месяц; средние переработки — 70 часов в месяц. Сейчас зарплаты официально выше, но переработки, судя по всему, остаются большой проблемой.

Заодно покажем и съёмку для Dazed с Touching Ground, опубликованную в конце прошлого года. Фотографировала арт-директор Лорен Люксенберг, член Touching Ground, долго жившая в Медельине. Ранее она работала с Vogue и MR PORTER.

Атмосферный кампейн с фокусом на Suede организовали Puma с медельинской скейт-командой Touching Ground. После повторного просмотра «Нарко» эти колоритные улочки стали нам почти родными (съёмки сериала и правда проходили в Боготе и Медельине).

Всякий модник знает, что кроссовки Salomon обычно не выходят в горы — по крайней мере, не так часто, как выходят в свет в модные московские бары. Вместе с Артуром Саргсяном и Владиславом Сатлейкиным из объединения Please собрали главную кроссовочную подборку этой осени — от функциональных моделей до тех, чья единственная экспедиция этой осенью пройдет по центру столицы. 🔹The Blueprint | Рассылка

Прекрасная коллаборация выходит у Asics и бразильского бренда Carnan. Второе сотрудничество на голову выше капсулы, появившейся в 2024-м. Вы мгновенно определите главный хит: вопреки ожиданиям, это не кроссовки GEL-Cumulus 16, а куртка с изящно встроенными в карманы элементами логотипа Asics. Квотер зип в землистых оттенках составляет достойную компанию, и даже футболка не выглядит проходным обязательным дополнением.

Кадры с фабрики Levi’s в Эль-Пасо, Техас, 1993 год. Модель 501 отшивали на предприятии до 2002-го (250.000 пар в неделю), а всего через пару лет бренд закрыл последнее американское производство. Многие операции на этой фабрике автоматизированы, что радикально ускоряет процесс — а то, что остается за людьми, также отработано до мелочей.

Даже в «нулевых», отмеченных в моде визуальной выразительностью (отчасти даже крикливостью), модели Onitsuka Tiger японцы из Asics продвигали весьма консервативно. Эта реклама интерпретации вышедшей в 1950-м модели OK Basketball Lo появилась в одном из журналов 2000-х годов. И вновь мы получаем подтверждение, что постоянство и качество рано или поздно приводят к нужному результату. Но и значимость обстоятельств преуменьшать нельзя — ключевую роль во взлёте подразделения в последние годы сыграл крайне устойчивый обувной тренд на плоскую подошву и ретро-кроссовки.

В дополнение к переводу о рабочей одежде Carhartt покажем любопытное видео Карла Муравски, механика в прошлом. Сравнение модели брюк 874 от Dickies рассматривает две версии — выпущенные до и после покупки бренда VF Copropation в 2017-м. Главный вопрос — стал ли продукт хуже с годами. Результаты могут удивить: да, старые брюки чуть шире, лучше отталкивают влагу, их посадка выше, и на них установлена фурнитура YKK, но у новых прочнее карманы и более качественная обработка краёв изделия. Прочность основной ткани примерно одинаковая, так что в основном это примерно тот же продукт. В ролике развеиваются некоторые популярные мифы и раскрывается история как самой модели, так и недавние операции с компанией. Они привели к снижению прибыли более чем на 30% за последние несколько лет. По сути, Dickies изменил понимание своей основной аудитории, сместив фокус с рабочих. Разделение Carhartt на основную профессиональную линию и примоднённый WIP, судя по всему, можно назвать более эффективным решением.

Сегодня вместо традиционного перевода архивных статей поделимся свежим материалом об одежде на гобелене из Байё от Financial Times HTSI. Без подписки его прочитать нельзя даже через специальные ресурсы, но мир не без добрых людей, и у нас это таки получилось. Не пропускайте! Дисклеймер: конечно, говорить об истории моды в XI веке нельзя, речь об истории костюма. До возникновения феномена моды должно пройти ещё 500 лет и появиться некоторые предпосылки.