Please

В этом сезоне линия Goldwin 0 японского бренда Goldwin пополнилась надувным жилетом за $1300. Понимаем, такая цена может вызвать вопросы — попробуем ответить хотя бы на часть из них. Запатентованная технология, применённая в этом изделии, — первая собственная разработка учреждения Goldwin Tech Lab. О нём мы уже рассказывали. Её суть заключается в использовании воздуха как утепляющего наполнителя. На эту мысль сотрудников лаборатории Goldwin натолкнуло устройство трёхкамерных стеклопакетов в окнах жилых домов. Три воздушных слоя-камеры поместили и в этот жилет. Принцип прост — чем их больше, тем лучше теплоизоляция. Суть именно в количестве: если использовать один толстый слой, таких же свойств добиться не получится. Уровень заполненности воздуха регулируется: если хочется согреться, просто подкачайте жилет. Предмет, прежде всего предназначенный для трейлраннеров, выполнен из нейлона, покрытого тонким слоем титана и водоотталкивающей пропиткой. В комплекте к нему идёт хлопковый съёмный жилет — в него можно спрятать новинку и усилить её свойства или вообще носить отдельно. Практически одноременно с Goldwin, тоже в 2025-м, похожую технологию A.I.R. представили и Nike с Therma-FIT Air Milano Jacket. Впервые в нём вышли атлеты американской сборной во время Олимпийских игр 2026 года в Милане. В свободной продаже куртки нет, но на eBay можно найи экземпляр за $3000.

Мы, как и многие, часто задумываемся, что родились лет на 10 позже желаемого. Сегодняшние тридцатилетние в сознательном возрасте почти не застали «Солянку» и Shop & Bar Denis Simachev, старый MTV, fott и много чего ещё. Разовые причастия в расчёт не берём. По этой причине такие беседы, как у Андрея Зернина и Михаила Рудаева (Cozek) всегда изучаем с огромным интересом. В интервью на сайте Massimo Osti Russian Community читайте о том, как формировались объединения по субкультурным интересам, каким был ЦАО в 1990-х, по каким принципам выбирали названия граффити-команды и какую трансформацию прошло отношение к одежде у Михаила и его поколения.

В это воскресенье предлагаем открыть для себя что-то новое. Если конкретнее, подзабытые имена японской моды — Дима Лавриченко собрал пятёрку выдающихся её представителей. Комментировать дополнительно смысла нет — лишь отметим, что видео короткое, но познавательное.

В течение 1980-1990-х Yohji Yamamoto оформляли печатные материалы в виде открыток (их коллекцию можно приобрести у IDEA). Помимо демонстрации самой одежды на них помещались и кадры, призванные передать настроение, как на этих фото из AW91. Такой фестиваль-маскарад может заставить почувствовать дискомфорт, но традиция шествия в костюмах и масках найдётся у многих народов мира: в Болгарии (Сурва), Австрии и Германии (Крампуснахт), Японии (Сэцубун), Испании (Ла Виханера). Основная идея шествия — символ победы добра над злом, изгнание злых духов и встреча нового сезона.

Всё же Hood by Air — один из немногих брендов, чьи летние коллекции нам нравятся не меньше (а то и больше) зимних. Ещё это чуть ли не единственный бренд из условной категории high street, который хочется вспоминать. Heron Preston, Off-White, AMBUSH, 1017 ALYX 9SM кажутся продуктами исключительно своей эпохи, и проверку временем они как будто бы не прошли. Возможно, должно утечь ещё сколько-то воды (хотя мини-тренд на 2016 уже случился), но пока так. Вот, например HBA SS14: вроде ничего совсем уж необычного не наблюдаем, но серьёзная работа над конструкциями заметна сразу. Кричащий брендинг почему-то не раздражает. Новизна в некоторых образах присутствует, и заметны кое-какие отсылки на предшественников (например, Рафа Симонса). Тим Бланкс довольно точно назвал это «электричеством» и «светлячками в бутылке». Конечно, эта атмосфера гораздо заметнее тем, кто физически находился вблизи и бывал на вечеринках и показах. И эпатаж был вполне интеллектуальным, при этом он основывался на более сложном дизайне, чем у соседей по сегменту. Конечно, от 2010-х HBA не оторван (марку перезапускали в 2012-м) и социальных комментариев там всегда хватало, а потом мы и индустрия дружно от них устали. Но возвращаться и изучать этот бренд-эксперимент определённо стоит.

От мудрёных концептов и сложного кроя отдыхаем вместе с лукбуком mfpen AW26. На примере датского бренда странно делать такой вывод, но почему-то нам кажется, что «нормальная одежда» вряд ли уступит место «одежде с индивидуальностью» в ближайшие пару лет. Глядя на эту чистую, но живую картинку, не возникает острое желание обрядиться в яркие цвета. Зато хочется позвонить друзьям и зайти в кофейню с книгой — такого эффекта многие бренды и пытаются добиться. Вот и следующий сезон у mfpen будет весьма приятным.

Волшебная коллаборация выходит у Yohji Yamamoto POUR HOMME и американского херитейдж-марки обуви Wesco. Американская фирма из штата Орегон основана в 1918 году и славится изделиями ручной работы. Белый цвет используется впервые в истории Wesco — это действительно громкое заявление для исторического производства в рамках сотрудничества. Рабочие ботинки (2, 3, 5 фото) сшиты из коровьей и лошадиной кожи с гладкой текстурой, а сапоги инженера (1, 3 фото) более фактурные — с голенищем из необработанной кожи. Ценник на эти произведения соответствующий — более $3000.

Дебютная полноценная коллекция Айтора Трупа в рамках бренда New Object Research вышла в сезоне AW13. Впрочем, он выпускал вещи и раньше: и в рамках бренда A.T. Studio, и в партнёрстве с другими брендами вроде Stone Island. 23 предмета сопровождал сторителлинг, умещённый дизайнером во фразу «когда футбольные фанаты стали индуистскими божествами». На диджейской стойке на презентации, например, написали имя Шивы, бога-разрушителя и преобразователя вселенной. По легенде этой коллекции британские фанаты убили мальчика-индуиста, но позже раскаялись, конвертировались в эту религию и «дослужились» до богов. Необычные конфигурации предметов и стилизация делают их похожими на спецодежду — околовоенную форму в детстве Трупа как раз носили футбольные фанаты. По сути, в ней используется один цвет, швы проклеены, причём снаружи, выдающиеся вперёд элементы отсутствуют, а руки и ноги скрыты полностью («носки», например, встроены в брючины), оставляя свободным лишь лицо. Вся фурнитура создана на заказ — в философии Трупа на вещи стоит постоянно смотреть на вещи по-новому, чтобы отделить продуктовый дизайн от модного. Сам Труп в моде не заинтересован. Разрушение и смерть символизируют и черепа — как в декоре инсталляций, так и в виде аксессуаров на манекенах. Большой рюкзак стал политическим заявлением: в начале 2010-х вещь этого типа связывалась с террористическими атаками — в таких проносили взрывчатку. Сетчатые модели людей летают, едут на конях, перевёрнуты вверх тормашками, лежат на земле без чувств — действие явно происходит не в нашей вселенной. А может, так Труп намекнул, что его одежда выдержит любое испытание. Интересно, что сохранились и цены некоторых предметов. За джинсы, напоминающие детские колготки, просили $2825, базовая футболка обошлась бы вам в $545, а твидовый пиджак для верховой езды стоил космические $7395.

Вообще не поняли случившийся в этом году крестовый поход против полиэстера (вот и Vogue Business подметили его), ну да ладно. К своим годам уже научились не обращать внимание на абсурдные высказывания. В этом видео автор доходчиво разбирает аргументы против и проговаривает очевидное: всему своё место и всему своя мера. Также рекомендуем обратить внимание на закреплённый комментарий его коллеги-эксперта.

Сегодняшний перевод связан с людьми, которые стояли у истоков рекламы и маркетинга в индустрии люкса. Агентство Eldorado работало с Hermès с конца 1970-х, и даже сегодня их рекламные кампании выглядят на удивление живо. Если интересно, как создавались съёмки для Дома, который сегодня носит энергетику недоступности и культовости, переходите по ссылке — рассказы старожилов могут вас удивить.